EONTOS

Je suis un impie !

Qui sont-ils ces assassins pour s'ériger en censeurs impitoyables de tous leurs semblables ?

Et qui sont-ils pour tuer au nom de « Dieu est grand » tous ceux qui osent ne pas obéir à leurs insensé et ineptes commandements ?

Et qui est ce « Dieu » qui exige qu'on lui sacrifie des humains ?

C'est bien plus que de la haine et de la révolte que je ressens contre ces individus qui n'ont d'humains que leur aspect physique.

Le Hard Rock ou le Rock Métal diffusé au Bataclan est loin d'être ma tasse de thé, cette musique m'énerverait même !, mais elle existe en tant qu'expression et cela n'a aucun sens de la traiter d'impie et donc de vouloir non seulement la détruire mais aussi tuer ceux qui partagent cette expression. En arriver à un tel fanatisme c'est faire preuve d'une monstruosité qui n'a plus rien à voir avec l'espèce humaine. Et si considérer comme impie le fait d'aimer une musique qui ne serait pas aux ordres d'Allah et de lui seul (que seuls quelques rares initiés pourraient connaître !) alors, oui, je suis un impie, moi qui suis amoureux de cette musique de la Renaissance qui met à mal d'une façon si drôle et tant exquise tant de préceptes pudibonds dont se réclament certaines religions …

Le football n'est pas non plus mon fort, et ne pas voir de matchs n'entraîne en moi aucune gêne et encore moins de manque ; et certains supporters m'insupporteraient même ! Mais traiter un tel sport d'impie et donc de vouloir le détruire et assassiner ceux qui en sont fans, c'est faire preuve d'une incommensurable absence de raisonnement qui n'a plus rien à voir avec l'espèce humaine. Et si considérer un sport comme impie parce que lui-aussi ne correspondrait aux desiderata d'un Allah et de lui seul (que seuls quelques rares initiés pourraient connaître !) alors, oui, je suis un impie moi dont un des grands plaisirs est d'enfourcher ma bicyclette et sillonner les routes de ma province !

Si prendre du plaisir à partager avec des amis un verre à la terrasse d'un café ou un repas au restaurant est devenu un acte impie parce que contraire à l'esprit d'ascèse d'un Allah et de lui seul (que seuls quelques rares initiés pourraient connaître !) alors, oui, je suis un impie, moi qui ne rechigne pas à sacrifier à de tels plaisirs … suivant avec volupté les préceptes de certains poètes persans musulmans du 13ème siècle !

Mais comment des êtres humains ont-ils pu être manipulés à ce point que tout plaisir est condamnable, qui ne saurait répondre aux exigences d'un dieu ? Exigences qui n'existent que … dans la tête de quelques manipulateurs avides d'un pouvoir totalitaire … mais exigences dont on ne trouve aucune trace dans le seul écrit, le Coran, qu'il aurait fait rédiger à un certain Mohamed.

Vivre et mourir pour un dieu dont la seule grandeur est d'engendrer terrorisme et assassinats, quelle petitesse, indigne du plus petit cerveau humain. Quelle est donc triste leur vie dont un dieu encore plus inhumain qu'eux, veut bannir le moindre plaisir … ou pire encore, reporter ces plaisir à un au-delà d'autant plus illusoire que rien n'en peut confirmer la réalité ! De quelles naïvetés ne se nourrissent-il pas ces assassins qui croient dur comme fer, que tuer les impies va les faire jouir dans l'au-delà de 70 houris ?

Et ces moins que rien voudraient nous faire peur, nous empêcher de vivre comme des êtres libres de pensée et de chair ? Et ce n'est pas parce que, dans des actes d'une démence et d'une atrocité invraisemblables, ils ont tué 129 personnes et blessé près de 400 autres, que nous allons nous laisser intimider, et céder à leurs injonctions. Notre patriotisme va bien au-delà d'une simple appartenance géographique, il se nourrit aussi de tout ce qui fait la richesse de notre civilisation, et ils ne sont pas encore nés ceux qui viendront la brider !

De l'Inquisition au « martyr » du chevalier de La Barre, notre histoire et notre civilisation se sont battues contre ceux qui nommaient et châtiaient l'impiété : mais depuis Voltaire et le siècle des Lumières, nous avons su qu'impiété rimait vitalité et que les barrages du sacrilège avaient cédé devant la force de la raison, alors ce ne sont pas de misérables partisans d'un archaïsme révolu qui pourront, y compris par la violence, nous imposer son retour.

 

 

Henri Lopes : Le Méridional

Si vous aimez le style coulant, celui dont le ronronnement familier sait charmer autant vos yeux que vos oreilles,

Si vous aimez le style facile, celui dont vous êtes sur qu'il ne vous posera aucun problème de compréhension et que vous réussirez à saisir totalement,

Si vous aimez le style naturel qui s'approche tellement de votre langage parlé, sans pour autant sacrifier à la mode,

Alors vous avez là, entre vos mains, le roman qu'il vous faut.

A condition bien sûr que le sujet vous convienne !

Mais comment pourrait-il en être autrement si sont déjà abolies toutes les difficultés de communication ?

Le sujet semble pourtant bien banal, tout au moins au départ … il semble même assez convenu ! Que de romans ne prennent-ils pas comme origine, un écrivain, et ce dans toutes les situations possibles ? Le narrateur, donc, un écrivain d'origine africaine, est implanté en France pour écrire une étude sur un sujet très pointu, du style l'apport des tirailleurs africains dans les armées françaises lors de la première guerre mondiale (je cite de mémoire, quitte à en assumer l'approximation, voire les inexactitudes, mais de toute façon, cela n'a guère d'importance !) Et pour ce faire, notre écrivain va se réfugier sur un île (enfin, elle ne l'est plus à cause d'un pont!), l'Ile de Noirmoutier.

Et là, il va découvrir une population typique, celle des îliens, à laquelle s'est ajouté un individu, mystérieux, le méridional ; on le lui présente comme étant le modèle de l'étranger qui a su s'adapter aux couleurs locales au point de les adopter et de les faire siennes.

L'auteur en profite pour soulever déjà deux questions essentielles et enjeu vital pour la survie de nos civilisations : comment un individu, d'origine totalement étrangère, peut-il s'intégrer à une communauté, et comment ladite communauté réussit à l'accepter tel qu'il est. On notera que le cadre principal de ces interrogations demeure le bistro ; cette institution, si chère aux français, (mais dont toutes les civilisations, y compris celles méditerranéennes, comme celles du Maghreb, peuvent s'enorgueillir) est le lieu par excellence de communication sociale. On appréciera la finesse de l'observation de l'auteur. A cette première série d'interrogations s'en rajoute une seconde tout aussi prenante : au prix de quels efforts (renoncement volontaire ?) un individu est-il capable de faire abstraction de tout son héritage culturel ? Sur cette deuxième série de questions, l'auteur ne nous apporte guère de réponses, se contentant de la seule constatation.

Le coup de théâtre qui amène à la seconde partie fait partie de ses artifices que tout bon écrivain a la capacité d'inventer. Ce fameux « Méridional » se trouve impliqué dans un assassinat dont la victime n'est autre que le propriétaire du bistro. Notre narrateur va donc rendre visite de nombreuses fois au Méridional dans la prison où il est momentanément enfermé. A notre tour d'être surpris, car on va découvrir, de l'intérieur, un peu de la civilisation congolaise. Congolaise ? Ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque l'auteur étant originaire de ce pays, cela lui est plus facile d'en parler avec pertinence.

Surpris parce qu'en même temps l'auteur en profite pour nous faire rentrer de plein pied dans la seconde grande série de questions que nous nous devons de porter sur l'Afrique centrale. Tout en essayant de faire abstraction de ce qui peut rester en nous de culture colonialiste. Et ils sont vastes le domaines où l'auteur nous plonge.

Du plus inattendu, celui où il s'interroge sur la validité de la pharmacopée occidentale au détriment des remèdes ancestraux, par exemple ? D'où sous-jacente cette critique du positivisme scientifique, celui que nos ancêtres colonialistes ont voulu transposer dans des régions sans se poser la question de savoir si les héritages génétiques des populations pouvaient s'en accommoder. Et notre époque qui est prête à trouver refuge dans les médecines les plus ésotériques ne fait que plonger, non sans humour, ce débat à peine esquissé !

Autre domaine, celui de l'éducation ; avec ce rappel, en forme de clin d'oeil à l'Histoire, les vainqueurs d'un moment qui souhaitent « éduquer » à leur façon les populations indigènes, sans se rendre compte que cela peut être aussi un cheval de Troie. Jusqu'au domaine, pour nous le plus immédiatement accessible, parce qu'il fait écho à toute l'histoire contemporaine, les guerres d'indépendance qui ont marqué l'Afrique avec ce décalque, quelque peu inquiétant, que des populations et des groupes ont voulu faire en Afrique, d'un marxisme peu ou très mal digéré.

Mais, surtout, derrière toutes ces questions, il y a celle primordial de l'homme. Comment réagir face à tous ces problèmes sans renier toute son origine et tous les sentiments dont il est non seulement redevable, mais mieux encore, porteur, témoin ? C'est donc le métissage envisagé sous tous ses aspects que nous force à analyser l'auteur. Et nous le faisons d'autant plus volontiers que la langue employée est coulante, facile (cf. plus haut !) Métissage génétique, certes, le plus visible - et surtout le moins fatiguant à disséquer – mais surtout le métissage culturel, avec cette affirmation qui laisse quelque peu réfléchir : la prépondérance de la culture originelle face aux cultures importées et non encore assimilées. Ce qui induit toute une autre série d'interrogations : quand commence et finit cette assimilation, et sous quelle(s) forme(s) !

La fin de ce roman est tout à fait logique, même si elle peut surprendre !

Ne vous privez pas de ces moments de réflexion que vous offre Henri Lopes qui réussit alors ce tour de force de nous obliger à être sérieux tout en nous divertissant ! C'est assez rare pour qu'on ne le souligne pas !

PS Editions Gallimard, 2015, 211p., 17,90€

Abdelkader Djemaï : La dernière nuit de l'Emir

La dernière nuit de l'Emir Abd-el-Kader ; c'est celle qu'il a passée sur la terre d'Algérie, le 24 décembre 1847, avant d'embarquer pour son long exil. Mais ce n'est qu'un prétexte pour nous raconter la vie de ce grand chef de tribu.

Si vous recherchez un quelconque souffle romanesque, ce je ne sais quoi qui fait les grands romans, eh bien, c'est complètement raté. On imagine très bien ce qu'un Stendhal ou un Victor Hugo auraient pu faire avec un tel sujet.

On cherchera aussi une construction qui puisse donner à ce récit une allure de roman. Mais non, et c'est sans doute mieux, on a l'impression de suivre les méandres d'une mémoire qui nous échappe d'autant plus qu'on ignore ce qu'elle va nous livrer.

Et c'est sans doute là où réside l'intérêt de ce récit : nous faire découvrir la personnalité de cet émir.

Car que connaît-on exactement de lui ? Je laisse de côté les érudits, et heureusement qu'il y en a, qui sont au fait du moindre de ses gestes, mais les autres ?

On a vaguement en tête un portrait ou une image de la prise de la Smala, reste de nos vieux manuels d'Histoire … mais pour le reste ?

Ah si quelques souvenirs confus, comme quoi nos enseignants n'étaient pas aussi mauvais que certains voudraient nous le faire croire ! Un soufflet et un camouflet et l'Histoire transforme la France en colonisatrice, elle qui envahit l'Algérie. Et c'est donc la première guerre d'Algérie, celle où des tribus fédérées autour d'un émir, Abd-el-Kader, vont résister et tenter de s'opposer au vol de leur territoire. Et ce sera un des grands malentendus de l'Histoire : la République de 1848 enverra en Algérie des pauvres bougres qui crevaient de faim en France, et ils trimeront tant et si bien qu'ils se croiront propriétaires de ces terres, revendiquant de fait une double nationalité française et algérienne …

Mais en attendant : qui est donc cet émir ?

On découvre un homme religieux ; est-ce si étonnant ? Très rares sont les hommes politiques qui, avant le 20ème siècle, ont osé s'afficher comme athées. Et a fortiori dans le monde musulman qui, tant qu'il n'aura pas accompli sa révolution comme celle de la Renaissance en Occident, mélangera et confondra totalement religion et gouvernement civil. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit : ce n'est pas parce qu'il est religieux qu'il est un mauvais gouvernant, et un homme méchant ! Tout au contraire (et comme de très nombreux gouvernants religieux dans le passé !), ne prendra-t-il pas la défense de chrétiens en Syrie lorsqu'il s'ytrouvera à lafin de sa vie ? et n'est-ce pas pour éviter d'autres bains de sang, inutiles, et de plus grandes souffrances pour son peuple qu'il se rendra au général de Lamoricière, et qu'il acceptera l'exil ? Par ailleurs, ne déclare-t-il pas : 

« Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, je ferais cesser leurs divergences et ils deviendraient frères à l'intérieur et à l'extérieur. »

On découvre aussi un homme tout à fait différent de celui que la tradition a bien voulu nous présenter : on est loin d'un seul militaire, stratège et uniquement dédié à bouter hors du territoire algérien l'ennemi français. Etrangement, il est pacifiste, persuadé comme le dit un vieux dicton, que le soleil brille pour tout le monde ; de plus c'est un humaniste n'hésitant pas à faire traduire les œuvres littéraires et scientifiques du patrimoine universel … sans oublier qu'il aurait encouragé l'éducation (n'a-t-il pas rêvé, de créer une université qui pourrait rivaliser avec la célèbre Zitouna de Tunis?) et l'apprentissage des langues étrangères. Et comme nombre de grands hommes dans l'histoire, il s'était révélé bâtisseur sachant allier aussi la modernité de l' urbanisme aux exigences des traditions séculaires ; c'est ainsi qu'avait pris corps cette cité de Tagdempt, proche du Sahara, et qui, construite en 1836, devait abriter quelques 60000 habitants lorsque les généraux Bugeaud et Lamoricière la détruisirent en 1841.

Mais est-ce après tout si étrange ? N'a-t-il pas renoué avec cette tradition musulmane où, au 12 et 13ème siècles, de très grands savants, médecin ou poètes musulmans ont fait faire à l'humanité d'immenses progrès ?

Intéressant ce livre car il nous éclaire aussi sur un certain « climat » qui a régné au 19ème siècle. La République, celle qui n'a duré que de 1848 à 1850 avec le coup d'Etat de Napoléon III, comme elle n'a fait que reprendre les velléités colonialistes antérieures d'un Louis-Philippe, et ce au nom même d'un progrès à amener à ces « sauvages », alors qu'elle aurait dû, au contraire, développer une toute autre politique et philosophie s'appuyant sur cette déclaration des Droits de l'Homme, qui avait honoré la Révolution Française. Comment aussi les hommes politiques, enfin pas tous, heureusement, sont amenés à ne pas respecter les engagements pris.

Loin d'un roman, cette biographie même si elle ne respecte pas forcément notre logique de construction, est une véritable mine de renseignements sur cet Emir qui, au contraire de ce chef « terroriste » qu'on a voulu nous présenter durant de très nombreuses années, s'est révélé un grand précurseur et un grand homme d'Etat.

Comment alors s'étonner de sa popularité dans l'Algérie contemporaine ?

Et comment ne pas reconnaître le mérite de cet ouvrage qui nous permet de rendre justice à l'Emir Abd-el-Kader.

 

PS Editions du Seuil, 2012, 145 p., 16€

Fuyumi Soryo : Cesare

Se promener parmi les bacs de BD dans une médiathèque est toujours un singulier plaisir. Les couvertures parlent bien plus que celles des romans que l'on trouve disposés, très souvent dans un ordre impeccable, sur des rayonnages.

L'on pénètre immédiatement dans l'univers de la BD ; évidemment c'est à double tranchant, car il n'y a que très rarement de surprises ! Quand j'ai le moindre doute, je n'hésite pas à ouvrir la BD à n'importe quelle page, et j'ai immédiatement, par le graphisme confirmation de cette première impression.

Mais il y a surtout ces découvertes constantes : des styles issus d'imaginations débordantes et que, par la simple lecture d'un texte écrit, on ne pourrait soupçonner. Que de coups de cœur n'ai-je pas eu … depuis que l'on me fit découvrir, avais-je seulement dix ans, les premiers Tintin !

Au détour d'un bac, quelque chose qui attire votre attention, car cela semble tellement incongru, inhabituel, voire extravagant. Un manga, quoi de plus simple (à condition de ne pas se tromper de sens de lecture, mais il ne faut pas être grand clerc pour s'en rendre compte !), mais lorsque le titre est un prénom italien, et pas n'importe lequel, alors là ma curiosité est totale : Cesare ! Evidemment, vous imaginez l'espace d'un instant que le tyran romain a encore frappé, mais la couverture dissipe immédiatement toute ambiguïté possible, il s'agit bien d'un épisode de la renaissance italienne, et le Cesare en question n'est autre qu'issu de la famille très célèbre des Borgia.

Puis une réflexion annexe : un manga ? C'est donc un japonais (en l'occurrence une japonaise) qui l'a écrit et dessiné. C'est donc là encore un sujet d'émerveillement pour moi : cette capacité extraordinaire qu'ont les Japonais à s'approprier notre culture occidentale. Ils le démontrent totalement en musique (nombre d'interprètes qui possèdent aussi bien, voire mieux, que les occidentaux, tout le répertoire de la musique allant de la musique ancienne jusqu'à notre époque immédiatement contemporaine !) ; mais dans les autres domaines ?

C'est donc avec une évidente avidité que j'ai lu ce manga : et là je suis resté estomaqué (nos jeunes emploient ce mot tout aussi surprenant « scotché » ).

Comme le souligne si justement l'auteure dans sa postface, on n'a guère de témoignages historiques dans la Rome d'aujourd'hui sur l'âge de la renaissance, tant il est vrai que le baroque a réussi à en éclipser une grande partie. Et il en est de même pour les villes aussi importantes que Florence et Pise, où se situe une grande partie de l'action de Cesare Borgia. Pour reconstruire cet univers, il ne reste plus qu'à imaginer à partir des seuls témoignages picturaux, et c'est là où l'étude de peintres du 15ème comme Le Pérugin ou Le Ghirlandaio se révèle très utile.

Le résultat est là dans ce manga :  notre auteure s'en est tellement imprégné qu'on a vraiment l'impression de se balader dans ces villes italiennes majeures que sont Rome, Florence et Pise. Le cadre posé avec un tel réalisme, restait le personnage central, Césare Borgia ; en toute logique, celui qui se profile sous nos yeux devient alors d'une vérité d'autant plus étonnante qu'elle ne correspond absolument pas à tout ce que la légende, ou l'Histoire avide de sensations fortes, a colporté sur lui.

J'oserais le paradoxe, j'écrirais que cette Renaissance-là est d'une stupéfiante modernité. Il faut dire que nous avons bien besoin de dépoussiérer nos cerveaux de tous ces innombrables clichés qui l'obscurcissent : qu'on tente un instant de restituer nos cathédrales avec des piliers peints, ou qu'on essaie seulement de redonner aux façades des maisons à colombages les couleurs vives qui les recouvraient ! On aura alors un univers bien plus proche de la réalité. Et si l'on ajoute à cela, des humains, non pas des arriérés mentaux, uniquement dépendants de leurs passions et de leurs pulsions, mais qu'on daigne leur attribuer une capacité de réflexion égale à la nôtre … comment nier l'apport dans la pensée moderne d'un Dante Alighieri qui, à l'aube du 14ème siècle, a tenté d'impulser l'usage de l'italien comme langue de la péninsule, lui qui préconisait par ailleurs une fédération de tous ces minuscules états qui  la composaient. Et comment oser imaginer qu'un tel génie (et avec lui tous les autres dont l'Histoire de l'Humanité peut se vanter !) n'ait pas eu quelque influence sur les politiques (laïcs ou religieux) de l'époque ?

Toutes les vicissitudes du pouvoir, toutes les intrigues pour y accéder deviennent alors d'une éblouissante clarté … et ne sont, somme toute, guère différentes de celles qui agitent les microcosmes de chaque Etat actuel ! Les rencontres entre hommes de génie (on admirera ici entre autres la présence d'un Léonard de Vinci, prennent un tout autre éclairage, et pourraient illustrer celles qu'on imagine dans certaines hautes sphères intellectuelles …

C'est tout cela qui imprègne ce manga, et qui fascine : car, abolies certaines barrières, l'on ne comprend que mieux alors à quel point nous, humains du 21ème siècle, sommes les héritiers d'une époque aussi riche !

Soyons donc complètement renaissants, et félicitons-nous, alors, que des gens étrangers à notre civilisation aient réussi à s'approprier ainsi la nôtre … et, si à l'instar de ces grands philosophes de la Renaissance, nous avions le même état d'esprit vers ces autres civilisations qui peuplent notre monde, à commencer par celle japonais ?

Bernard Olivier : Longue Marche

Indispensable avertissement : si vous commencez à lire la première ligne du premier tome, alors, vous n'aurez de cesse d'avoir lu les trois ouvrages qui constituent ce récit stupéfiant.

Stupéfiant, car il fallait oser parcourir à pied la route de la soie, quelques siècles après sa disparition, et quelques autres siècles après ce qui fit sa légende et sa grandeur.

Stupéfiant aussi, car la refaire et à pied, c'était aller à contre courant de ce que pense la quasi totalité des humains : le voyage est indissociable des grands moyens de transports que nous procurent notre société et son évolution technique (voitures, trains, bateaux, avions …). Refuser ces grands moyens, n'est-ce pas comme renier tout progrès, et être le dernier des arriérés ?

Stupéfiant encore car, face à toutes ces questions que l'homme moderniste à tout crin peut se poser, Bernard Olivier nous propose des tas de réponses dont le bon sens est tellement évident que l'on s'étonne que notre monde de plus en plus excité nous l'ait fait complètement perdre de vue !

Mais d'abord, on ne peut être qu'admiratif devant une telle entreprise.

Quelques 12000 kilomètres séparent Istanbul (point de départ de la fameuse route de la soie) de Xi'an (ville chinoise où arrivaient toutes les caravanes qui la parcouraient). Pour les accomplir, il lui faudra quatre voyages, d'avril 1999 à l'été 2002. Même s'il choisit les moments les plus propices, en fonction, des climats éprouvants qu'il doit affronter, il doit faire face à d'énormes difficultés qui auraient découragé les plus tenaces, dont cette dysenterie amibienne qui l'a obligé d'écourter son premier voyage et d'abandonner avant d'arriver à Téhéran, et après avoir parcouru 1700 kilomètres. Il pâtira aussi des tensions entre Kurdes et Turcs, comme de la méfiance des Chinois envers les étrangers (« les longs nez »!), ou encore des suspicions des policiers dans tous les pays qu'il aura à franchir, sans oublier les tracasseries qui deviennent de réelles cocasseries, dignes d'Ubu ou de Kafka, c'est selon, lorsqu'il lui faut, par exemple, renouveler un visa, ou franchir certaines frontières ! Mais chaque fois, soit il trouvera la solution, soit c'est le « destin » qui le sortira de la mauvaise passe.

Et comme si les difficultés humaines ne suffisaient pas, il devra faire face à ces dangers que dame nature lui réservera ; des fameux loups turcs, aux orages épouvantables, ou encore aux conditions inhumaines dans la traversée de quelques déserts (comme le trop réputé Gobi!). Mais comme de juste, il s'en sortira.

Ce seront bien évidemment ces grands lieux de la route de la soie, Téhéran, Samarcande entre autres grandes cités, mais aussi des sites dont la géographie est quelque peu occultée par des références mythiques et religieuses, comme le mont Ararat. Ce seront encore cette quête de ce qui fit le quotidien des caravanes et de tous ces marchands qui sillonnèrent cette route : les caravansérails, dont beaucoup ont disparu.

Ce qui frappe dans la narration qu'il nous fait de toutes ces difficultés, c'est l'extrême humilité avec laquelle il les raconte. On aimerait, parfois, en savoir beaucoup plus, avoir bien d'autres détails, ne serait-ce que pour nous émoustiller davantage, pour flatter tout voyeur qui sommeille en chacun de nous. Mais non, il y a toujours une très grande réserve, voire pudeur dans ces récits.

Et de fait, ce ne sont pas ces difficultés qui rendent passionnante cette épopée. Elles sont naturelles, indépendantes de la volonté du voyageur, à lui de se débrouiller pour les gérer au mieux et qu'elles ne nuisent pas à l'objectif qu'il s'est fixé.

Par contre son récit devient passionnant lorsqu'il aborde les relations qu'il peut (ou non) nouer avec la population autochtone. Qu'il réussisse à s'exprimer dans la langue locale (il y réussira partiellement avec le Turc), ou que ce soit par le truchement de l'anglais, ou encore de petits papiers qu'il s'est fait confectionner en Chinois, chaque rencontre prend les allures d'une petite aventure. Il connaîtra tout ce qu'un humain peut rencontrer avec un autre : de l'indifférence, voire la méfiance, jusqu'à l'amitié la plus totale, voire un étonnant coup de foudre, dont on se demande comment il a pu s'en sortir !  On essaiera de l'escroquer, de le voler, voire même de le tuer, il sera même assailli par des prostituées ! Mais il sera aussi reçu comme un roi, avec toutes les attentions qu'on peut manifester pour un ami très cher.

Comme la marche à pied, c'est le contact assuré avec la population locale, celle qui fait la richesse de toute une nation, alors c'est sa fréquentation qu'il privilégiera ; il saura partager lors de chacune de ses étapes le quotidien des gens du peuple, mangeant comme eux et dormant bien souvent dans des conditions inimaginables, mais tellement naturelles. Et même si sa nature d'étranger éveillera des soupçons et surtout de grandes convoitises de la part des policiers, il réussira à déjouer tous leurs plans, et bien souvent à montrer aux autochtones comment forcer les policiers à les respecter en respectant les lois et règlements. Il y a alors une réelle connivence entre des humains face à la morgue de ceux qui prétendent avoir le pouvoir.

Chacune de ces rencontres sera l'occasion pour notre marcheur infatigable de s'interroger sur les incidences de l'héritage culturel ou religieux chez les personnes qui le reçoivent ; sur le sens aussi de l'hospitalité, mais aussi sur tout ce qu'elle peut sous-entendre : quelle différence entre ces religieux musulmans qui voudraient à tout prix qu'il se convertisse à l'islam, et ces Chinois pour qui il n'est qu'un touriste (assez spécial, certes!) qui doit avoir beaucoup d'argent et à qui on peut faire payer des sommes astronomiques ?

Heureusement très souvent derrière cette hospitalité généreuse et désintéressée, il y a aussi le respect pour ce « pélerin », c'est-à-dire ce voyageur dont le but est d'autant plus méritoire qu'il puise au plus profond des racines des pays traversés. Mais sans nul doute le plus fort de cette communication entre les êtres, c'est celle qui se passe sans mots : et où de longues minutes, notre marcheur et un moine bouddhiste se regardent, et partagent l'indicible.

Et en parallèle, cette autre interrogation qui revient de temps à autre comme un leit-motiv : pourquoi avoir entrepris une telle aventure ? Quelle est sa nature profonde à lui en tant qu'homme ? Poser ces questions c'est aussi se forcer à se définir.

A faire le point sur ce qu'il a été, et sur ce qu'il entend être, alors qu'il aborde la dernière étape de sa vie (il a entrepris ce très long périple, alors qu'il venait de partir à la retraite !) : regarder le monde d'une toute autre façon, celle où l'on peut prendre le temps de comprendre les autres humains et l'univers qui les entoure.

Exemplaire, ce récit nous apporte ce qui nous fait défaut depuis trop de temps : le moyen de réfléchir enfin sur les rapports à l'autre et sur nous-mêmes.

 

 

 

 

 

PS : . Tome 1 : Traverser l'Anatolie, Editions Phébus, 2001, 297 p., 9,90€

      . Tome 2 : Vers Samarcande, Editions Phébus, 2001, 307 p., 9,90€

     . Tome 3 : Le Vent des steppes, Editions Phébus, 2005, 350 p., 9,90€

L'imbécillité est incommensurable

                                                 

Je m'étais réjoui, et je n'étais sûrement pas le seul, de constater que Venise n'accueillait plus ces monstres d'absurdité que sont ces immenses paquebots de croisière, certains dépassant les 100 mètres de haut pour transporter des milliers de touristes. Après des années de combat, de multiples expertises scientifiques qui, toutes, avaient démontré que c'était là une des causes de l'enfoncement de Venise, et que, pour la sauvegarde de la ville, il fallait en interdire l'accès à ces paquebots, les autorités de Venise avaient pris un décret dans ce sens.

Lors de mon dernier séjour vénitien, quelle stupéfaction : finies ces machines horribles, et ce spectacle rare, de quais complètement désertés ! Le bon sens avait enfin prévalu !

Mais je me suis réjoui beaucoup trop tôt, car ces messieurs des finances en général et des compagnies de croisières en particulier avaient intenté un recours en justice !

Et que croyez-vous qu'il soit arrivé ?

La sentence est tombée, le décret de Venise illégal, les expertises aucune valeur, et les compagnies permettant l'embauche de centaine de travailleurs, et offrant plusieurs centaines de millions d'euros à Venise par les centaines de milliers de touristes transportés, alors, messieurs les écolos, à genoux, vous avez tout faux, et nous, justice italienne décrétons que les paquebots doivent continuer de venir à Venise.

Il faut vraiment avoir des œillères pour ignorer ce que des tas de tests en laboratoire ont démontré : le mouvement des hélices de ces immenses bateaux dégagent une poussée telle qu'elle enlève le fonds vaseux qui sert de ciment naturel aux pieux qui soutiennent les édifices vénitiens ; après, c'est une loi naturelle ! Le poids desdits édifices sur les pieux fait que ceux-ci s'enfoncent à la recherche d'une assise.

En fait, c'est encore une fois la loi économique qui l'a emporté !

Mais là, je suis ulcéré !

Qu'est-ce que ces croisiéristes qui se permettent de mettre en péril une cité phare du monde ? Et au nom de quoi, je vous prie ? Du tourisme ! Mais quel tourisme, je vous le demande ? Si ce n'est le plus imbécile et stupide qui soit, celui des croisières ! Avez-vous déjà vu les dépliants de la compagnie Costa en Méditerranée ? Vous partez de Marseille, puis vous vous dirigez sur Barcelone, Tunis, Palerme (si je me souviens bien) Naples et retour à Marseille, et le tour en une huitaine de jours ; vous naviguez la nuit, et le nuit vous visitez ! Vraiment, ils prennent, ces messieurs dirigeants, les touristes pour les rois des cons ! Que pouvez-vous en une journée voir des villes proposées ? Bien sûr, ils seront fiers les touristes d'exhiber le bijou marchandé dans les souks de Tunis, mais ils n'auront pas eu le temps d'aller voir le musée du Bardo, ni d'aller fouiner dans la Medina ! Ils seront fiers ces touristes pris pour les derniers des demeurés d'exhiber ces photos prises au pied du Vésuve, car ce sera la seule chose qu'ils pourront voir de Naples ! Mais c'est immonde de faire croire que toutes ces merveilleuses villes proposées se réduisent à ces seuls clichés.

Et à Venise, c'est sans doute encore pire ! Une journée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et surtout soyez à l'heure pour le repas du soir ! En une journée, vous entrerez bien sur dans la basilique St Marc, vous vous taperez la ligne 1 de vaporetto histoire de voir le Grand Canal, vous irez quand même au Florian, histoire d'épater vos connaissances au retour avec ce mythique bistrot ; et puis surtout, comme on vous l'aura indiqué vous pousserez jusqu'à Murano, vous en prendrez plein la vue, et reviendrez avec la douzaine de verres de cristal, ce sera d'un chic n'est-ce pas pour recevoir vos amis ! Evidemment vous aurez bouffé très mal le midi, car il faut faire vite, et comme par hasard dans l'un de ses pseudo restaurants où la cuisine totalement aseptisée n'a plus rien de vénitien !

C'est à vomir ce tourisme qui vous impose d'ignorer ce qu'il y a de plus beau dans le tourisme, qui de ces touristes vénitiens d'un jour se sera aventuré dans l'extraordinaire musée de l'Accademia ? Qui aura voulu prendre le pouls de ce qui reste encore de peuple vénitien et qui se sera perdu dans le Canareggio loin des deux axes touristiques ? Qui se sera senti bouleversé devant la tombe de ce grand compositeur vénitien Giovanni Gabrieli à Santo Stefano ?

Ce serait donc pour défendre le droit à l'ignorance imposée par les croisiéristes que la justice italienne leur a donné raison ?

Mais rassurez-vous, les profits des croisiéristes sont préservés !

C'est profondément scandaleux ! Et comme elles doivent être grandes l'amertume et la désillusion de tous ceux qui se sont battus pour s'opposer au triomphe du fric et de l'ignorance.

 

 

 

Voyage en Sicile (5) : Catane

S'il y avait une ville dans mon périple sicilien que j'attendais, c'était bien Catane.

Non pas qu'elle soit belle en soi, ou en tout cas plus séduisante que nombre d'autres villes siciliennes ou italiennes ; absurdité de penser un instant qu'il saurait y avoir des critères objectifs pour juger d'une ville !

Interrogez donc les natifs, et force vous sera de constater que leur amour pour leur cité est totalement irrationnel ! De même questionnez ceux qui se disent libres de toute attache vis-à-vis de cette ville, et en approfondissant jusqu'au bout leurs raisonnements, vous verrez bien que derrière leur amour, ou leur indifférence, il y a, qu'ils le veuillent ou non, un lien très fort avec leur propre passé, leur propre culture.

Mon père n'aimait pas Catane, non qu'il ne la trouvât pas belle, mais parce qu'elle était trop baroque, style qu'il n'appréciait que très peu (et encore c'est un euphémisme !).

Si pour des raisons évidentes, je ne l'ai pas suivi dans cette opposition farouche, ce ne sera pas non plus ce qui me fera aimer Catane,

Non, mais à Catane, il y a celui que d'aucuns ont appelé mon frère jumeau (pas la peine d'aller chercher dans  ma petite enfance pour savoir si je regrette ce frère que mes parents n'ont pas su me donner et garder ! Il y a longtemps que je me passe très bien des foutaises de la psychanalyse et que l'imposture freudienne n'a plus de prise sur moi!)

Il faudra bien que Catane reconnaisse, et le plus tôt sera le mieux (les gloires posthumes sont les plus hypocrites et celles qui coûtent le moins!), parmi ses enfants d'adoption, Erick Barba ! Personnage de roman contemporain ; élevé dans le sérail des Beaux-Arts, Paris, mai 68 ; curieux de tout, peintre, photographe, il ne peut trouver sa place en France, - La France, terre des Arts est particulièrement dure vis-à-vis de ses enfants trop originaux, pour servir les destinées de quelques politiques !- C'est sur un coup de tête qu'en 1981, il suit un de ses amis à Catane, ils y accostent sur un petit voilier … et depuis Erick Barba s'y est installé, séduisant l'intelligentsia locale en même temps qu'une comtesse … et quand je le connais fin du siècle dernier, il est « madre lingua » (professeur de civilisation, super assistant) au Lycée international Cutelli de Catane.

 

                         
                          

Non, mauvaise langue que vous êtes, ce n'est pas une notice chronologique que je suis en train d'écrire, c'est juste histoire de vous donner envie de connaître ce personnage haut en couleurs et complètement original ! Madre lingua, et excellent contact avec ses élèves (j'en atteste, l'ayant vu fonctionner à de multiples reprises), il a même réussi à former un groupe théâtral impressionnant …

Et en plus de toutes ces qualités, il manie la voile avec une rare compétence, époustouflant ses coéquipiers catanais !

Mais j'en assez dit sur lui, laissant l'essentiel de côté, ces éléments complètement indicibles, parce qu'informulables et qui nous ont fait tout de suite sympathisé … et c'est tout cela en fait que je reviens chercher à Catane.

Brume de chaleur, Catane se fond sur le versant de l'Etna, dont on ne peut malheureusement distinguer le sommet.

Arrivée à la dernière station de l'autoroute (Palerme-Catane, que nous avons prise à l'embranchement d'Enna), un coup de téléphone à Erick pour lui préciser notre heure d'arrivée, il doit nous attendre au B&B qu'il nous a réservé.

Pour plus de tranquillité, je mets mon GPS en route, mais décidément il y a une malédiction sicilienne ; et mon GPS s'affole, me fait quitter les abords de Catane pour me renvoyer sur l'autoroute en direction de Palerme. Je fais appel à nouveau à mon sens de l'orientation, et surtout à la connaissance que j'ai de Catane : direction le port, c'est le plus sûr moyen pour retrouver les entrées  du centre-ville. La circulation catanaise c'est toujours, une petite merveille : entre le code théorique et celui pratique, il y a une telle marge que, cédant au seul critère de l'efficacité, on se surprend, à doubler par la droite, à ne respecter aucun couloir de circulation, et à manier quand il le faut le klaxon, mais surtout à céder sa propre priorité, il faut bien penser aux finances de la MAAIF ! Je n'ai jamais compris pourquoi j'avais toujours eu des réticences à conduire en Tunisie, alors que, en regard de la catanaise, la conduite tunisienne est d'une facilité déconcertante !

J'avais fait, dans mon plan originel, de Catane, une plate-forme de départ pour quelques grandes excursions, nous réservant que quelques plages pour nous imprégner de Catane (je le regretterai … mais n'anticipons pas!).

Catane, ville étonnante !

D'abord, parce qu'elle semble à prime abord d'une extrême saleté ; et puis, il vous faut bien vous rendre à l'évidence, ce que vous preniez pour de la saleté n'est que la couleur noire de la pierre de lave qui a servi non seulement à construire de nombreux édifices, mais aussi les routes ; et à y regarder encore d'un peu plus près, vous vous apercevez alors que c'est une ville très propre, et qu'il n'y a pas ces tas d'immondices que vous avez tellement rencontrés à Palerme !

Une fois acceptée cette couleur noire comme couleur originale et non comme saleté, alors Catane devient une ville très agréable.Vous ne saurez résister au charme de sa cathédrale.                                                 

 

   

      

Construite dés le 11ème siècle, elle ne sera baroque et par excellence, que par des circonstances historiques : victime, comme tout Catane, d'un tremblement de terre, elle a été entièrement reconstruite  au 18ème siècle ; et ce, en très grande partie grâce à l'architecte, Giovanni Battista Vaccarini, qui n'est quand même pas le premier venu : s'il a, en effet, très tôt,  découvert l'architecture à Rome, avec Carlo Fontana, c'est surtout Francesco Borromini qui va le marquer ; et revenu à Catane, il n'aura de cesse de mettre en pratique tous les enseignements de ce Maître.  A l'heure où le rococo s'emparait avec virulence de l'Espagne ou de l'Autriche, il a su conserver la pureté originelle du baroque et a préservé avec bonheur la cathédrale de Catane de tout débordement. C'est à une sainte locale qu'elle est consacrée : Ste Agathe. Comme de nombreuses martyres, cette sainte émeut par tout ce qu'elle a su endurer au nom de sa foi :  cette jeune religion chrétienne (on ne parlait pas et pour cause encore de la religion catholique!), en butte à toutes les persécutions d'un monde romain décadent. Refusant de se marier à un patricien païen, et refusant d'abjurer sa foi chrétienne, elle sera mutilée d'un sein, et mourra dans d'affreuses souffrances infligées par de cruelles brûlures. Mais, comme elle saura pratiquer la charité chrétienne, non seulement elle pardonnera aux descendants de ceux qui l'ont fait tant souffrir, mais mieux, elle s'instituera leur protectrice ; et c'est ainsi qu'un an après sa mort (en l'an 251!), un de ses voiles va protéger Catane de la lave de l'Etna … grâce à cet exploit, elle deviendra la patronne de Catane.

Comme très souvent pour profiter au mieux d'un monument, tâchez de vous trouver sur cette place au moment du coucher du soleil, l'éclairage irisant vous surprendra : l'ocreté de cette lumière transformera de façon quasi magique la cathédrale, et laissez vous emporter par des rêves qui n'ont rien à voir avec sa fonction purement religieuse.

Il faut admirer l'art de la place publique qu'ont cultivé les Italiens, et donc les Siciliens ; c'est une véritable annexe de leur salon ; ils aiment rencontrer leur amis, se tailler une bavette et s'offrir dans l'un des innombrables cafés qui les peuplent, un rafraîchissement. Catane n'échappe pas à cette règle ! Et la place se doit d'être accueillante.

Alors quoi de mieux que de l'orner d'une fontaine, surmontée d'un éléphant sur lequel repose une obélisque !

 

    

J'aime beaucoup cet éléphant ; on vous avait dit que Vaccarini avait été frappé par Rome. Comment n'avait-il pas pu être marqué par ce petit éléphant et son obélisque érigé par le Bernin, au milieu du 17ème, à Rome ? On reste étonné par la surprenante parenté qui les unit ; ne me demandez surtout pas si j'ai ou non une préférence pour l'un d'entre eux ! Tous les deux me plaisent autant ; et même si on peut reprocher à Vaccarini son manque d'imagination, il n'empêche que le choix du matériau, la pierre de lave (noire) alors qu'à Rome il s'agit de marbre blanc, donne une touche originale au sujet choisi … ajoutez à cela, une fontaine avec de très belles sculptures, dont vous chercherez la symbolique (la référence à l'eau, source de vie, est trop facile!), et vous avez l'élément décoratif clé de la place.

Place pleine de vie, où il se passe toujours quelque chose, et même des plus insolites !

 

     

Ces mariages, tenez, avec ces voitures directement importées du Nouveau Monde, berline immense à 6 portes ; c'est du véritable tape à l'oeil ; mais après tout, il ne faut pas oublier que nous sommes ici en plein monde méditerranéen, et que les cérémonies les plus intimes peuvent devenir publiques, tapageuses et racoleuses ! Ce n'est certes pas ma tasse de thé, et je préfère de beaucoup la référence à la coccinelle de chez Wolkswagen, comme symbole du nid amoureux, prélude à la cérémonie du mariage et à tout ce qui l'accompagne …

Place tapageuse ?

Certes, et combien étonnante !

 

                       

Comme ce soir-là, vers les 20 heures, au moment où l'obscurité avait déjà pratiquement envahi la place et où les cloches sonnant d'une drôle de façon, à mi-chemin entre le tocsin et les processions des litanies, ont accompagné un curieux cortège : précédés de nombreux drapeaux d'associations religieuses, la plupart consacrées à Sainte Agathe, des prêtres en aube blanche « promenait » autour de la cathédrale un cercueil. Curieux, j'ai tenté de demander aux badauds du coin ce qu'il en était ; tous m'ont répondu qu'ils étaient comme moi des touristes, et qu'ils n'en savaient absolument rien !

Le cortège s'est rendu dans la cathédrale, et alors j'ai réussi à avoir le fin mot de cette dévotion : un cardinal de Catane venait d'être béatifié et l'on fêtait comme il se doit l'événement !

 

     

Allez vous étonner, après cela, de l'influence de l'Eglise catholique sur la société italienne !

Vaccarini, encore lui, à l'instar de ces très nombreux palais, réellement baroques ou seulement à la manière de. Peu importe, c'est l'un des charmes de Catane, comme toutes les gandes villes italiennes, à commencer par Rome, ou Venise, c'est cet étalage de palais ; signes ostentatoires de richesses ? Réflexion facile, si l'aspect extérieur importe, ce n'est pas tant par ce qu'il suppose de fortune et d'aisance financière que par  ce qu'il peut représenter de la grandeur sociale et morale de telle ou telle famille.

 

                         

Ou encore par le symbole que tel ou tel palais peut prendre ; comme cette université, œuvre du même Vaccarini ! Plus qu'une richesse matérielle en devenir que sont les futurs étudiants, on se doit surtout d'honorer cette valeur intellectuelle qu'ils représentent, et alors rien ne sera assez beau pour les accueillir et les former. Qu'on est de l'aspect trop souvent purement fonctionnel qu'ont pris nos actuelles universités … comme je regrette mon ancienne faculté de lettres, place Hoche, dans un ancien couvent, et qui a été remplacée en 1967 par une série de bâtiments tout neufs, mais oh combien impersonnels ! Comment s'imprégner complètement de cette notion de passage de relais que sont les étudiants entre les données intellectuelles anciennes, celles présentes et celles du futur, si on commence par enlever toute trace physique du passé ?

Fin de cette parenthèse un peu nostalgique …

Un autre grand moment de notre séjour catanais, c'est notre visite au palais Biscari.

 

                        

Le comte, ami d'Erick, est un personnage à part, qui semble guère imaginable en France (même si je ne connais que très très peu ce milieu !). Mélange d'aristocrate et de gauchiste, il est totalement déconcertant par son attitude provocatrice ; antiberlusconien de « gauche », mais aussi complètement anti-système il est capable de tenir les propos les plus antiféministes possibles, et avec un cynisme stupéfiant. Il a en tout cas une façon bien à lui de raconter l'histoire de l' « aristocratie » à partir de sa propre famille, où la dualité entre satisfaction et assouvissement de ses propres passions et le respect rigide du quand dira-t-on, semble être la règle fondamentale,

 

      

En tout cas, visiter avec lui son palais et découvrir toutes les anecdotes qui l'entourent est un véritable plaisir. Le ciel s'était fâché, nous réservant orages et quelques fortes ondées, mais cela ne nous a pas empêchés d'apprécier les richesses de ce palais qui, vu de la rue, ne paye pourtant pas de mine.

 

                             

On appréciera cette immense salle de réception, avec cette coupole-tribune sur laquelle prenaient place les musiciens pour animer les bals. Et histoire oblige, même si le Royaume de Naples et des deux Siciles n'a pas été du goût des plus grandes familles siciliennes, elle est, ne serait-ce que  par la peinture, omniprésente.

 

     

Quant à la terrasse, outre une perspective sur la cathédrale, elle présente des sculptures du plus grand intérêt, et se permet toute fantaisie philosophique, nous laissant méditer en bons méditérrannéens quelque peu désabusés, sur le temps et son inexorable déroulement.

Richesse étonnante qui fait de ce palais l'un des plus beaux de Catane.

Rejoignez la via Vittorio Emanuelle II longeant la face nord de la cathédrale, vous ne ferez que quelques mètres et ne serez pas sans être intrigué par cette boutique qui vend tant et tant de souvenirs et autres productions locales ! Affable, le patron pourra vous offrir l'un de ses prosecco, et vous le vexeriez fortement à ne pas l'accepter. La gentillesse et la courtoisie catanaise ont ceci de bon qu'elles ne cachent aucune arrière pensée commerciale : elles sont totalement gratuites, et seulement pour le plaisir.

 

                           

 

Mes souvenirs me rapportent à quelques années en arrière, où lors du premier échange que nous avions fait avec les élèves d'Erick, nous avions passé, Erick et moi, quelques soirées mémorables dans un bistrot, très porté à gauche, « Café delle botteghe oscure » ; soirées durant lesquelles j'ai, entre autres, découvert le fameux malvasia.

Il y a maintenant, à sa place, un restaurant …

Une institution qui ne change pas à Catane, c'est la vénération de ses habitants  pour l'enfant de leur Ville, Vincenzo Bellini : il n'a pas eu grand temps d'écrire de nombreux opéras, dans sa courte vie (1801-1835), mais un air, la Cavatine tirée de la Norma, a tellement frappé les esprits et suscité un tel engouement, qu'il est même inscrit sur la base de la statue du compositeur … j'ai rêvé, et imaginé, que l'un de nos grands ministres de la culture (car à défaut d'avoir un grand ministère de la culture, nous avons toujours eu de grands ministres !!!) fasse ériger une statue d'André Campra, par exemple, où sur le socle serait gravé le « Kyrie » de son requiem !

 

    

Catane, c'est aussi et surtout une ville qui vit avec ce voisin si remuant : L'Etna ! Si elle sait en utiliser les richesses, elle doit aussi composer avec ses humeurs, surtout lorsqu'elles se combinent avec celles des tremblements de terre, comme ce fut le cas au 17ème siècle, où par l'association des deux phénomènes Catane fut presque totalement détruit, à l'exception d'un monument notoire : Le Château Ursino. La lave s'est contentée de l'entourer, en 1669, avant d'aller rejoindre la mer. Ce sera donc le seul vestige encore intact qui reste du Moyen-Age à Catane ; construit au 13ème siècle, il en impose avec ses tours d'angle, et ses austères murailles. Pour les Angevins, il n'est pas sans rappeler celui d'Angers … ce qui marque aussi le lien historique de la Sicile avec le reste de l'Europe au Moyen-Age.

      

Encore plus qu'à Palerme, je regretterai ce trop court séjour à Catane ; ne pas avoir assez de temps, ou plutôt ne pas réussir à prendre tout le temps pour savourer une ville comme Catane, est une frustration, un manque de respect pour cette jouissance qu'elle peut nous procurer. Et toutes ses autres merveilles que je connaissais, mais que je n'ai pas eu le temps de revoir, me laissent un immense arrière-goût d'amertume amplifié par cet autre regret d'avoir passé si peu de temps avec mon alter ego …

Mais renvoyons aux forges de Vulcain, au plus profond de l'Etna, mister Freud !

 

Voyage en Sicile (4) : Enna

Je quitte Agrigente avec la même sensation d'inachevée que celle que j'ai eue en partant de  Palerme : cette impression d'être passé, faute de temps, à côté de très belles choses. L'expérience des voyage m'a bien appris que, quel que soit le temps qu'on passe dans une ville, on n'arrive jamais à tout connaître d'elle, il n'empêche que ce matin, lorsque je vois s'estomper les dernières maisons d'Agrigente, de grands regrets m'envahissent …

Direction Enna, dans une route qui, en plein réaménagement, nous chahute pas mal, avant de rejoindre l'autoroute Palerme-Catane. Nous sommes surpris du nombre de panneaux solaires qui fourmillent en pleine campagne dans de nombreux champs, et je serai curieux de savoir quelle est la part de l'énergie d'origine solaire dans la production sicilienne d'électricité ; en tout cas il me semble qu'il y en a beaucoup plus que par chez nous, et je ne pense pas que cela soit du seulement à une question d'ensoleillement, mais qu'il doit, par contre, y avoir une volonté politique manifeste bien plus déterminée que chez nous en France.

                    

Surpris aussi dans ce paysage de collines plus ou moins élevées, par ces quelques villages ou petites villes que nous apercevons, perchées sur les hauteurs, comme Calascibetta, proche d'Enna.

                    

 

Et quand, à 948m d'altitude, Enna, le plus haut chef lieu de province d'Italie, apparaît dans notre champ de vision, je ne peux m'empêcher de faire immédiatement la comparaison avec Orvieto (au Sud de l'Ombrie, à 150kms au Nord de Rome). Nous montons, nous heurtons à quelques sens interdits provisoires dus à des travaux, rentrons quand même dans la ville ; je mets en marche mon GPS, pour me rapprocher au mieux de la cathédrale, ce qui me semble le plus judicieux !!!

Mais, las !

Le GPS est sans doute un excellent instrument … sauf à Enna : où il m'indique des sens interdits,   des tourne-gauche, au lieu de droite, bref de telles contradictoires avec le plan de la ville dont je me suis imprégné, que, au bout d'un quart d'heure, je l'abandonne à son triste sort ; me confiant alors, à mon seul sens de l'orientation, et accessoirement à ma connaissance de l'Italien, j'essaie de trouver mon chemin ; je tombe sur plusieurs habitants du cru, dont l'un des plus cocasses, sur une petite place d'église, me déclare tout confus, qu'il est de cette paroisse et non de la cathédrale et qu'il ne sait même pas comment y aller ! Désemparé que je suis devant une telle innocence : est-il vraiment sincère, ou s'est-il largement moqué du touriste que je suis ? Mon ego me fait bien évidemment pencher pour la première interprétation !

Oh douce vision, une belle petite place juste à côté de la mairie, avec des tas de places de parking … mais à y regarder de près, ce jour-là précisément, il y est interdit de stationner !

Désespoir, je ne suis pas loin d'abandonner, cela fait une heure que nous tournons autour de la cathédrale, sans pouvoir nous arrêter, lorsque, miracle, une place se libère juste devant elle !

                      

Est-ce parce que nous l'avons tant désirée qu'elle nous apparaît plus belle qu'elle n'est ? Toujours est-il que contrairement à de nombreuses autres églises italiennes ou siciliennes, autant l'extérieur semble quelconque, voire négligé ou abandonné, comme le témoignent hélas, aussi bien le campanile que le magnifique portail sud avec l'histoire de Saint Martin ou encore la très curieuse porte Sainte, avec sa frise de tympan beaucoup plus proche du style arabe (mais en Sicile, il y a harmonie totale entre les différents styles des différentes religions !)

   

autant l'intérieur est superbe.

L'espace est divisé en trois nefs, séparées par des colonnes à chapiteau corinthien ; elles seraient en basalte noir selon le Guide vert … pourtant … en tout cas, les bases font l'objet de sculptures assez époustouflantes : animaux imaginaires, allégories de la mort, ou défaite du mal,  thèmes propres à frapper l'imagination des fidèles, pour la plupart illettrés qui fréquentaient les offices. Ce qui frappe, c'est bien cette luxuriance de motifs, beaucoup plus proche d'un paganisme antique que d'une sévère orthodoxie ecclésiastique, tranchant sur des colonnes au fût austère, sans la moindre ornementation.

 

  

Et pour qui sait bien chercher, une petite trouvaille : cette colonnette d'un bénitier avec des enfants musiciens … et non des anges comme on aurait pu s'y attendre ; et qui de plus jouant d'instruments, tambours de basque, psaltérion, cor, que l'on ne retrouve guère dans les offices religieux … à l'exception de ces Mystères médiévaux (ancêtres à quelque chose près, des Oratorios) qui se déroulaient sur les parvis des églises, avec quelquefois un prolongement à l'intérieur. Sculpture qui ressemble, à s'y méprendre, à celles qu'on peut voir sur de nombreux sarcophages romains, par exemple ; mais il est vrai que depuis la Renaissance les artistes ont tellement bien su s'imprégner de l'art antique !

  

                            

Etonnantes aussi ces figures ailées qui supportent chaque début des poutres du plafond ; en France, c'est très souvent des animaux qui remplissent ce rôle, mais là, ces figures sont exceptionnelles dans ce sens qu'outre leur réalisme et leur beauté, elles semblent uniques dans la représentation religieuse.

                             

Séduit aussi par l'orgue, dont le buffet et la tribune sont de purs joyaux … et cerise sur le gâteau, l'organiste nous a régalés d'un concert, dont j'ai été bien incapable de deviner les auteurs des morceaux interprétés. Allez savoir, pourquoi, de dos, ce musicien me fait penser à un mien ami !

Au sortir du Duomo, ne vous laissez pas impressionner par le bar tout proche ; il suffit de traverser la route … son vin blanc est infâme, une piquette indigne qui fait honte à l'excellence des crus locaux.

Nous rejoignons à pied, ce n'est pas loin, la forteresse dite des Lombards ;  c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans toutes ces alliances qui ont marqué l'histoire médiévale, et surtout la sicilienne. Si j'ai bien compris -sinon, je compte sur mes lecteurs avisés pour corriger mes erreurs!- au 13e siècle les Angevins, en possession de la Sicile, se heurtent à l'hostilité de plus en plus grande des Siciliens qui se révoltent, et ce sont les fameuses « Vêpres siciliennes », soulèvement populaire sanglant à Palerme en 1282. Mais les Siciliens, toujours en quête de protecteur font appel à Pierre II d'Aragon, branche espagnole de la dynastie souabe des Hohenstaufen. Malgré les pressions du pape, le parlement sicilien, réuni au château Ursino à Catane proclama Frédéric III d'Aragon roi de Sicile.  C'est donc lui qui fit construire dans la première moitié du 14e siècle la forteresse d'Enna ; elle doit son nom à une garnison lombarde qui la protégeait. 

  

Des vingt tours qui constituaient l'ensemble de la forteresse, il n'en reste plus que six ; mais malgré tout, avec ses trois cours protégées par une solide muraille, on a une idée de l'ampleur de la construction qui accueillit en 1324 le parlement de Sicile ; c'est également là que Frédéric III fut couronné empereur de Sicile.

  

Hélas, les fonctionnaires siciliens, n'échappant pas à la norme de tous les fonctionnaires, et étant aussi pointilleux et soucieux de respecter les règlements, nous n'avons pu visiter la tour la mieux conservée … il était 13h et la tour fermait !

Petite déception nous quitterons Enna, surnommé aussi le Belvédère de la Sicile, sans pouvoir distinguer, de loin, ni l'Etna ni la Méditerranée, une brume de chaleur nous bouchant l'horizon.

 

                                                                             (A suivre...)

Voyage en Sicile (2) : Monreale, Ségeste, Selinunte

De Palerme on monte sur Monreale, ancienne résidence de chasse des Normands au 11e siècle. C'est un siècle plus tard que sont édifiés la cathédrale, l'abbatiale et son cloître.

A la croisée de nombreuses civilisations, nous sommes en présence ici de deux grandes influences : le style normand avec en particulier les deux tours qui encadrent la façade, mais aussi le style arabe notamment visible dans l'abside et les absidioles.

                     

Si l'extérieur est imposant, l'intérieur saisit.

Impression d'une chapelle Palatine, mais en plus grand, plus monumentale... et des mosaïques partout, à ne plus savoir où donner de la tête et des yeux !

   

Réalisées par des maîtres vénitiens (autre influence !) et siciliens ces mosaïques sont presque exclusivement consacrées à l'ancien testament et ce dans un style réaliste étonnant … dû bien évidemment à cette exigence de l'Eglise  : à une époque où la quasi totalité de la population ne savait pas lire, il était important que les artistes qui travaillaient dans le figuratif, (peinture, sculpture, mosaïque) puissent faire passer les saintes écritures ;  et pour ce faire, rien de tel qu'une accumulation de détails de la vie quotidienne, comme les outils (la quenouille pour Eve ou le sarcloir pour Adam, ou encore les marteaux, scies qui servent à la construction de l'Arche de Noé) ;

    

mais en même temps, il y a une certaine naïveté : la dimension de l'arche, par exemple, minuscule par rapport aux animaux ou aux humains qui l'occupent, ou autre exemple, la création d'Eve qui sort littéralement de la hanche d'Adam.

                     

 

Mais pour autant le religieux est omniprésent : les très nombreux anges, et surtout  ce Christ en majesté, presque bonhomme, en tout cas bienfaisant ! Quelle différence avec ceux qui, deux ou trois siècles plus tard, seront représentés : sévères, prêts à infliger le plus dur des châtiments.

 

                       

Même atmosphère dans le cloître qui jouxte la cathédrale. On reste émerveillé devant la finesse des colonnes, alternance de marbres unis et de marbres polychromes ; quant aux chapiteaux, c'est une véritable leçon de sculpture que nous  recevons, les artistes sachant là-aussi conjuguer récits bibliques, réalisme et esthétisme !

    

                      
                           

Nous abandonnons la partie chrétienne de notre voyage sicilien pour aborder la partie antique ; délaissant l'autoroute, nous rejoignons par une petite route de montagne Ségeste.

Il ne reste que deux monuments importants de l'antique cité qui fut, sans doute au 5ème siècle après le Christ, rasée par les Vandales.

    

Nous choisissons de monter d'abord au théâtre. De ce site le panorama sur le golfe de Castellammare est vraiment grandiose ! Datant du 3ème siècle avant le Christ, dos au versant d'une colline, il forme un hémicycle parfait de 63 mètres de diamètre ; les gradins encore bien conservés donnent une idée de son importance et de sa fréquentation. On ne sait pas grand chose  de son répertoire, mais on imagine sans la moindre difficulté les représentations d' Eschyle ou Euripide ou plus tard (car il fonctionnait encore du temps des romains) d'un Plaute ou d'un Térence.

                    

En contrebas nous attend le temple construit au 5ème siècle avant le Christ ; disons par commodité qu'il est dédié à Jupiter, comme le voudrait la tradition, mais en fait nous n'avons aucune certitude sur la divinité qu'il était censé honorer... d'autant que deux faits ont intrigué quelques archéologues : les colonnes n'ont aucune cannelure, et sont totalement lisses, et d'autre part on n'a trouvé aucune trace de la cella, cette fameuse pièce qui, dans chaque temple était exclusivement réservées aux prêtres ; ce qui pourrait  signifier qu'il n'a jamais servi de lieu de culte.

    

La raison ? Elle serait double ; j'avoue que la première qui consiste à dire que les travaux ont été prématurément interrompus ne me séduit beaucoup moins que la seconde : selon certains archéologues, les habitants de Ségeste en butte avec des ennemis séculaires, notamment la ville Selinonte, colonisée par les Grecs, auraient, pour éviter d'ajouter une raison religieuse à des raisons politiques, choisi de faire croire qu'ils honoraient les mêmes dieux ; en quelque sorte la construction de ce temple n'aurait été qu'un artifice, un leurre pour éviter de subir des maux trop grands,

Avouez que l'idée est séduisante ! Cette hypocrisie -car c'en est bien une!- n'est-elle pas géniale ? Et ne ressemble-t-elle pas à ce qu'ont pratiqué de nombreux membres de minorités religieuses ?

Combien de juifs ou de chrétiens n'ont-ils pas, pour éviter d'être tués par des musulmans, abjuré  leur foi ? Combien d'Indiens d'Amérique Latine n'ont-ils pas été contraints de renier leurs dieux pour rester en vie en embrassant la religion catholique ? Et plus proches de nous, combien de Juifs ne se sont-ils pas faits délivrer des certificats de baptême pour échapper à la barbarie nazie …

Quoi qu'il en soit, religieux ou profane (le mot est plaisant pour désigner un édifice homologué comme religieux!), le temple de Ségeste est une merveille. Son cadre, bucolique à souhait, inspire la paix, la méditation. Ce n'est pas le dieu que je vénère mais l'homme qui a réussi à concevoir et réaliser un tel chef d'oeuvre ; d'autres, beaucoup plus savants que moi, sauront vous expliquer en quoi la perspective, tentant de réaliser l'harmonie d'ensemble – ce qui est réussi – n'est due qu'à une tromperie mathématique ; d'autres encore sauront vous raconter tout ce que peuvent cacher les métopes et les triglyphes qui servent de base à la frise dorique … style que d'autres encore plus savants vous détailleront avec force académisme.

Mais oubliez tout cela, et participez plutôt de cette jubilation qu'ont du ressentir tous les humains qui ont construit, malgré de nombreuses souffrances et tribulations, cette œuvre.

Jubilation, oui, c'est le mot que je cherchais depuis que j'ai foulé le sol sicilien.

                 

Et c'est bien ce sentiment qui m'anime, lorsque, le soir venu nous déambulons dans Trapani, et que la méditerranée nous offre un de ces couchers de soleil dont elle a le secret.

Et le lendemain, départ pour Sélinonte l'ennemie héréditaire de Ségeste.

Avec un arrêt à Marsala, non pas pour déguster un certain vin  -il était trop tôt, le matin !- pour régler un petit détail matériel (trouver une banque qui accepte notre carte visa, car surtout n'allez pas croire votre banquier qui en France vous garantira l'efficacité de votre carte dans n'importe quel guichet : à Trapani, nous avons essayé trois ou quatre banques, en pure perte !) alors à Marsala... Enfin, Monte dei Paschi, la première banque européenne, historiquement parlant, puisque fondée en 1492 à Sienne. Là une petite consolation, si son secteur international était en panne, celui national fonctionnait et … nous nous sommes retrouvés dans un bistrot près du port ; son patron, un anziano, à tout coup, pétillant de vie et de malice. Il ne lui a pas été difficile de nous répérer comme Français, pourtant nous avons échangé en Italien, et lui de me poser la question qui tue : lequel des deux est le meilleur, Sarkozy ou Hollande ? Je sens de la malice dans cette interrogation. On devine ma réponse. Mes positions d'ultra gauche lui plaisent, et il pousse un peu plus, que pensons-nous de Depardieu. Oui, il me plaît bien ce patron, pour qui, les Depardieu, et autres personnes du même acabit sont tout sauf des patriotes, car, ils ne veulent pas payer d'impôt, alors qu'ils veulent par contre profiter de tout ce qu'apporte l'impôt : routes, système sanitaire, protection sociale, sécurité, etc... Vous l'aurez compris, c'est aussi un antiberlusconien acharné !

Sélinonte donc : les vestiges y sont sans nul doute beaucoup plus importants qu'à Ségeste. Mais nous ne nous intéresserons qu'à la partie consacrée aux trois temples. Les guides ne manquent pas d'humour et encore moins les archéologues : faute de pouvoir déterminer avec précision à quelle divinité étaient dédiés ces trois temples, ils ont préféré les affubler d'une lettre de référence. Cela m'amuse beaucoup et en même temps m'interpelle, si on la mythologie grecque, et si l'on tient compte de tous les dieux, déesses, demi-dieux et autres personnalités de l'au-delà susceptibles de recevoir un culte dans un temple, alors les 26 lettres de notre alphabet ne suffiraient pas pour les identifier … et qui sait si cela ne ferait pas des jaloux, entraînant dans l'Olympe une guerre fratricide … et si cela était possible, il serait bon que les dieux prennent contact avec le dieu de la Catholique, pour savoir comment ils ont réglé ce problème avec les saints qui sont bien plus nombreux que les 365 jours de l'année.

                       

Revenons donc à nos temples, le premier qui serait consacré à Héra (pardon, la lettre E) ; Héra, semblant être une déesse très prisée en Grèce ; sœur et épouse de Zeus (dans l'antiquité les dieux, de l'Egypte au monde latin, ne redoutaient pas les relations incestueuses entre frères et sœurs ! Comme ils seraient mal vus des gardiens du dogme au Vatican!), elle possède ici à Selinonte le temple le mieux conservé et aussi le plus beau ;

  

au milieu d'une végétation qui commence à sentir bon la côte africaine, on peut de ce temple profiter d'une magnifique vue sur la Méditerranée,

Le temple F, le plus petit, n'est qu'un tas de ruines ; il aurait été dédié à Athéna ! Mais cette dernière avait tellement de domaines en charge qu'on aurait été bien aise de savoir lequel il fallait invoquer : protectrice de la Cité, femme guerrière, mère des arts et de la raison. Il y a de quoi se perdre, et comme les divinités grecques ont ce triste privilège de s'occuper de beaucoup de domaines, on en arrive à mieux comprendre la démarche d'un Mohamet : plutôt que d'honorer des dizaines de dieux, il est beaucoup plus simple de n'en avoir qu'un, en l'occurrence Allah, et pour être sûr de ne pas oublier une de ces fonctions, on lui colle 99 attributs, et le tour est joué !

De toutes les façons dans cet amas de pierres, comment retrouver l'inscription qui apporterait une réponse à cette question !

                          

Passons alors au temple G ; de par ce qu'il en reste au sol, c'était manifestement le plus grand des trois ; donc une grande divinité : et là, je reconnais bien le goût qu'avaient les anciens pour les arts, musique et poésie en tête, puisque la tradition veut que ce soit Apollon à qui était destiné ce temple ; et l'état de ruines dans lequel il se trouve me semble être un symbole fort : non que la musique grecque ne soit rien (bien au contraire si on en juge par les quelques manuscrits qui nous sont parvenus) non que la peinture ne soit rien (qu'on regarde un instant seulement les magnifiques fresques qui ornaient au premier siècle de notre la maison de Livie), non que les mosaïques ne soient rien (Casale, en Sicile nous prouve tellement le contraire), non, le symbole pour moi c'est que l'oeuvre d'art pour grande qu'elle soit, ne peut malheureusement résister au temps.

Et l'utopie me gagne : plutôt que de se dépenser en vains efforts, et que de dilapider des fortunes, en opposant les humains entre eux, les nations entre elles, plutôt que de financer des industries de mort et/ou de pollution, comme il serait bien avisé le politique de développer les arts, et de leur assurer une pérennité … mais il est vrai qu'Apollon et les muses, c'est de l'histoire ancienne.

 

                                                                                                                                (à suivre 3)

Les Stevenson, une attitude très moderne de compréhension.

Fanny et R.L. Stevenson : Notre aventure aux Samoa

 

En 1890 l’écrivain R.L. Stevenson et sa femme s’installent aux îles Samoa, ils vont y vivre jusqu’à la mort brutale de l’auteur, fin 1894 ; Fanny, quant à elle ne pourra rester et partira en 1895.

PS Edition Phébus, 2006, 293 p., 9,90Euros

L’originalité de ce consiste dans cette écriture à deux « voix » ; tantôt Fanny, tantôt Louis racontent ; souvent leurs récits se recoupent et montrent aussi la double interprétation qui peut être faite de mêmes faits.

On ne recherchera certes pas une volonté littéraire ou une quelconque prétention à faire une œuvre construite : ce sont les évènements quotidiens ou non qui guident le couple à écrire ; ils les relatent dans une langue tout ce qu’il y a de plus simple, et leurs récits sont bien  plus de l’ordre du journalisme documentaire que de celui du roman.

L’on sera alors séduit par cette authenticité et cette honnêteté qui vont être omniprésentes tout le long de ces pages.

Sincérité dans ces sentiments qu’ils éprouvent face à une population indigène complètement différente par ses coutumes et ses traditions de celle occidentale dont ils sont issus. Ils peuvent s’étonner de certaines pratiques, mais ils tentent toujours de les comprendre. Très significative à cet égard, leur attitude face à la terreur que les « esprits » provoquent chez ces indigènes : il ne s’agit pas de condamner ex abrupto ces croyance d’un autre temps, mais bien d’amener les Samoans à évoluer et à rejeter par eux-mêmes ces superstitions ; bien plus qu’une question de temps, il s’agit de faire preuve de pédagogie et de proposer en alternative une toute autre pratique qui puisse contrebalancer et annihiler ces ensorcellements. Dans cette démarche, comme dans beaucoup d’autres de la vie quotidienne, il s’agit alors de montrer la plus grande tolérance, d’accepter que les autres puissent être différents et de savoir composer avec eux.

Sincérité qui n’exclut absolument pas toute fermeté pour permettre à cette microsociété qu’ils créent de fonctionner au mieux ; on admirera cette patience manifestée avec tous ces ouvriers, et domestiques que les Stevenson vont avoir à diriger ; et quand il y a nécessité de remettre les choses en place, y compris par la fermeté (comme avec l’ivrognerie de certains !) alors le couple n’hésite absolument pas.

Cette tolérance indispensable pour mieux comprendre ce nouveau milieu et donc faciliter l’insertion du couple Stevenson, ne sera pas sans trouver d’obstacles et paradoxalement, non des indigènes mais des autres européens qui ont beaucoup plus une mentalité de colonisateurs ; dénoncées les attitudes des sociétés allemandes, anglaises et américaines qui se sont « partagés »  ce territoire ; certains propos émis par des européens sont dignes de ceux entendus en Afrique du Sud, au plus noir de l’Apartheid.

Mais dénoncés aussi les comportements des consuls (allemand, américain et anglais) sur la vie politique interne, les conflits entre deux « rois » qui vont déboucher sur une guerre, avec toutes ses atrocités (femmes étêtées !), par exemple ; ils fustigent les tergiversations hypocrites, les trahisons et autres manœuvres souterraines auxquelles se livrent tous ces représentants pour mieux préserver leurs zones d’influence. Par moments ces récits prennent l’allure de véritables pamphlets que feraient bien de méditer quelques-uns de nos politiques actuels !

On prend donc un réel plaisir à plonger dans cet univers qui, il faut bien l’avouer, ne nous est guère familier. On ne pourra alors qu’apprécier l’excellente introduction à ce texte que nous propose Michel Le Bris.